Ромео и Джульетта - история костюма героев пьесы Шекспира: в театре, в фильме Дзеффирелли и других экранизациях , в живописи

 

 Приветствуем Вас на тематическом сайте "Ромео и Джульетта" - разделы / sections - Romeo and Juliet 

 

Доменико Гирландайо - Domenico Ghirlandaio :

Рождение Марии (деталь). 1494  -  Basilica Santa Maria Novella. Florence - Nativity of  the Virgin (detail)

Призвание Апостолов Петра и Андрея (деталь). 1481 - Capella Sistina. Vatican - Vocazione dei primi apostoli (detail).

 Использование материалов сайта www.romeo-juliet-club.ru возможно только 

 с разрешения автора , официального представителя Клуба Джульетты в России. 

 

Костюм в истории  -  Костюм в шекспировском театре

 - Реконструкция исторического костюма в кино (Дзеффирелли, Кастеллани)

 - Одежда итальянского юноши (14-15 вв.)  -  Одежда итальянской девушки (14-15 вв.)

- Современный стилизованный наряд

 

 

 

Я хотела бы, падре, чтобы вы достали мне чулки, куртку и остальные

принадлежности одежды мальчика и помогли мне никем не узнанной

 отправиться в Мантую и укрыться в доме моего Ромео."  

Маттео Банделло, "Ромео и Джульетта"

 

В предыдущих главах мы много говорили об истории наших героев, души которых обрели вечную жизнь в поэзии, музыке, искусстве. Давайте теперь обратимся к их внешнему облику и посмотрим, что же носили молодые люди на рубеже Средневековья и эпохи Возрождения. Прежде всего скажем, что, несмотря на такую отдалённость от наших дней, мы без труда сможем обнаружить в их костюмах некоторые и сегодня актуальные черты. Например, сочетание разнофактурных тканей, использование шнуровок, кулисок и фурнитуры. Примечательно, что столь популярные ныне принципы многослойности и эффектного комбинирования деталей в одежде весьма успешно применялись в ту давнюю эпоху. Известный ныне силуэт расширенного платья с завышенной талией мы называем "ампирной линией", т.е. взглядом во времена Наполеона, когда царила подобная модная тенденция, в свою очередь навеянная фасоном эпохи Ренессанса, возрождавшего некоторые идеалы античности. В наше время в моду периодически возвращаются плотно облегающие фигуру брюки (лосины, леггинсы), стёганые куртки и жилеты, джемперы и блузки с раструбами или с подборами на рукавах, туфельки-балетки на плоской подошве, обувь с мыском вытянутым в средневековой манере или, напротив, со скруглённым и широким (наподобие итальянской модели 16 века - "медвежьей лапы"). Использование принципа отстёгивающихся рукавов и разъёмной конструкции штанов в средневековом костюме напоминает пресловутое "брюки превращаются...", и современная куртка, "отбросив" рукава, может с лёгкостью превратиться в безрукавку по примеру средневековой.

Порой бывает забавно обнаружить нечто подобное, глядя на картины художников минувших веков. На самом деле ничего удивительного здесь нет. Мода всегда усваивает из прошлого то, что красиво и удобно, а затем возвращает нам это в адаптированном виде. Ещё в 1590 году в Венеции художник и гравёр Чезаре Вечеллио / Cesare Vecellio (1530-1601), родственник Тициана, издал книгу Habiti Antichi et Moderni di tutto il Mondo ("Старинные и современные костюмы всего мира"), содержащую множество зарисовок фасонов одежды жителей Италии и других стран. Таким образом, он предпринял то, что сейчас можно было бы назвать выпуском журнала мод.

В 1591 году Вечеллио выпустил также книгу, посвящённую украшениям королевской короны - Corona delle nobili e virtuose donne (Корона благородных и добродетельных дам) и представил ажурные узоры. 

 

Предание о трагической любви Ромео и Джульетты зародилось очень давно, много лет оно переходило от одного рассказчика к другому, пока не прославилось на весь мир в пьесе Шекспира. Первую литературную обработку старинной легенде дал в 1524 году итальянец Луиджи Да Порто. Его новелла рассказывает о событиях, происходивших в Вероне в самом начале 14 века (Проторенессанс, времена Данте). Новелла Да Порто и все последующие обработки, увенчанные шекспировской пьесой, были созданы на протяжении 16 века. В дальнейшем постановщики трагедии Шекспира, как правило, воссоздавали исторический колорит, в большей степени соответствующий временам литературного рождения Ромео и Джульетты, чем времени, к которому отсылает легенда (около 1302 г.). Иными словами, шекспировские герои чаще представали в костюмах более поздних, чем те, какие могли бы носить их исторические прототипы. Одежды людей, живших в 14 веке, на заре Ренессанса, были значительно проще в крое, хотя не без изящества и изысканных украшений.

 Небольшое пояснение. К эпохе Возрождения (Ренессансу) относят 14, 15 и 16 века (итальянские названия - Треченто, Кватроченто и Чинквеченто). В Италии Возрождение началось раньше, чем в других европейских странах, в его развитии различают несколько этапов: Проторенесанс - 13 век и начало 14 века, Раннее Возрождение - конец 14 века и век 15-й,  Высокое и Позднее Возрождение - 16 век. Культуре и костюму итальянцев 14 века были присущи многие черты позднего Средневековья. Итальянский костюм 15 века ещё сохраняет пластичность и естественность силуэта предыдущего периода, но его покрой становится более сложным, а отделка - роскошнее. Следующая пара иллюстраций показывает это изменение.

В 16 веке, из-за возрастающей декоративности и пышности формы, костюм во многом утрачивает свойственную ему прежде лёгкость и динамичность, он утяжеляется и зрительно укрупняет фигуру, придавая ей величественность. Более широкой становится юбка женского платья, проймы рукавов сверху обшиваются валиком. Новая мода вводится в обиход прежде всего в кругах знати, в то время как покрой одежды простых итальянцев меняется медленнее.

В Англии на рубеже 16-17 веков (время появления трагедии Шекспира) роскошество нарядов высшего слоя общества доходит до вычурной громоздкости. Платья королевы Елизаветы I являются пиковым образцом такой моды. Это узкий жёсткий воронкообразный лиф-корсет, сплющивающий грудь, большой круглый, в подражание испанскому, воротник - раф (ruff) - вокруг лица, пышные изукрашенные рукава и юбка платья на широком каркасе. Костюм знатных молодых леди, не принадлежавших непосредственно к придворному кругу, был не таким громоздким: менее объёмный каркас юбки, воротник - отложной спереди и стоячий сзади, либо высокий и с рюшем по краю.

В середине 16 века рукава торжественного наряда аристократок - гауна (gown) - ещё были узкими до локтя, а ниже имели конусообразное расширение - энджел-сливз (angel-sleeves) - "ангельские рукава". Широкая часть рукава шнуровкой присоединялась к узкой части, поэтому энджел-сливз можно было менять. Ещё одна часть рукава спускалась из-под отогнутых энджел-сливз, она имитировала рукава котт (нижнего платья) и была великолепно украшена. Такой фасон мы видим внизу на левой картинке в костюме юной герцогини Норфолкской, название её головного убора - френч-хууд (french-hood). Ближе к концу 16 века форма рукавов изменилась: они стали узкими до запястья, но вверху имели небольшие буфы - "фонарики" (кадр из фильма "Влюблённый Шекспир"). К началу 17 века рукава парадного платья придворных дам представляли собой пышные, похожие формой на окорок, обильно расшитые сооружения - в подражание фасону туалетов королевы Елизаветы. В слову, о преемственности мотивов в истории моды. В 19 веке и в начале 20 века появлялись женские модели, имеющие рукава подобного покроя - объёмные сверху и суживающиеся к запястью - жиго (gigot, фр.), что означает "окорок".

Мужчины этого периода носят в дополнение к обтягивающим чулкам пышные штаны: короткие и баллоноподобные, на каркасе из конского волоса, - транк-хоус (trunk-hose) - таков и костюм принца в фильме "Золушка" Н. Кошеверовой (1947) -  или широкие бричз (breeches), заканчивающиеся под коленями узкими манжетами. Штаны-бричзы часто бывали свободной и мягкой формы. У знатной молодёжи появилась мода на бричзы венецианского фасона - очень широкие, на жёстком стёганом каркасе. Поверх рубашки мужчины носили короткие дублет (doublet) и джеркин (jerkin). Женский и мужской тип модной одежды елизаветинской эпохи продемонстрирован в фильме Джона Маддена "Влюблённый Шекспир" (1998 г.). В фильме также показано, как в театре "Глобус" ставится пьеса "Ромео и Джульетта", персонажи которой носят практически современные Шекспиру костюмы. Дизайнер костюмов фильма "Влюблённый Шекспир" - британская художница Сэнди Пауэлл (Sandy Powell)

Из книги Аллы Черновой о пластической характеристике персонажа у Шекспира:

"Англичане в области костюмов и мод были поразительно всеядны. Однако мы не вправе говорить о механическом перенесении на английскую почву испанской, французской или немецкой моды. Вряд ли, глядя на английских франтов, французы или испанцы узнали бы свою моду, настолько решительно англичане поворачивали её по-своему, стремясь к предельной экстравагантности, к индивидуальной неповторимости каждого отдельного костюма. Любая новинка доводилась до преувеличения, нередко граничащего с абсурдом... Зрители "Глобуса" были и зрителями лондонской моды. Персонажи Шекспира очень много говорят о моде, о фасонах отдельных вещей и манере их носить. Современная мода представлялась столь абсолютным эквивалентом совершенства человеческого облика, что и одежда прошлого мыслилась как бы предтечей костюма настоящего. Во всяком случае, так это показывали на сцене. Возможно, что в этом сказывалось не только неразвитое чувство историзма, но и явное нежелание отойти от современности смешивалось со смутным, неосознанным ещё чувством невозможности досконально и вместе с тем художественно реконструировать одежду и манеры людей, отдалённых веками. В театре Шекспира, очевидно, интуитивно была уловлена опасность как и строго "точных" постановок исторических пьес, так и их трактовки в абсолютно современном ключе. Там, видимо, предпочитали ставить некую историческую отметину на явно сегодняшнюю основу. В сценическом костюме его "основа", понятная всем и привычная, выполняла как бы роль "нагого тела" по отношению к историческому или экзотическому наряду. Он же был выражен какой-то типизирующей деталью... В постановке "Генриха VIII" театр сделал попытку исторической реконструкции. Мы вправе допустить, что актёры играли в подлинных костюмах двора Генриха VIII. Правда, это была так сказать, предыдущая мода, которая жила ещё в памяти многих зрителей. Вероятно, на этом и строился определённый расчёт. Он бесспорно оправдался, и большинство публики восхитили наряды - предшественники современной моды. Однако был, видимо, в этом определённый промах. Некоторые ценители были, возможно, несколько шокированы, увидев в представленных исторических нарядах только неприятную старомодность. Это была единственная в своём роде и последняя постановка театра...  В театре Шекспира исторический костюм, "выстроенный" на современном "фундаменте", сознательно совместивший различные черты, был соразмерен природе всего спектакля, всей его образности в целом. Люди Возрождения видели себя единым человечеством на земле, где со времён творения все уже давно породнились... И всё это, скорее, сознательный сдвиг во временах, а не "перенесение" из одного в другое." - (Алла Чернова, "...Все краски мира, кроме жёлтой". Москва. Искусство. 1987).

В 16-17 веках театральные постановки основывались не на оригиналах, а на переделках шекспировских пьес. Это касалось не только перевода подлинных текстов на другие языки, но и сюжетных изменений. Такой подход к драме Шекспира сохранялся примерно до 19 века, когда постепенно стали обращаться к оригинальным текстам. Что касается оформления спектаклей, то все они, включая версию 1748 года знаменитого Дэвида Гаррика / David Garrick (1717-1779), исполнялись, как правило, в костюмах, современных этим постановкам (см. иллюстрацию выше). Воссоздавать на сцене исторический фон пьесы  начали только с приходом 19 столетия, после постановки Джона Филиппа Кэмбла и Сары Сиддонс.

Постановщики трагедии в 19 веке стремились придать образам спектакля черты итальянского Ренессанса. Костюмы персонажей были призваны воплотить его в мельчайших деталях, декорации воссоздавали его атмосферу. Таким примером может быть оформление грандиозной постановки Генри Ирвинга / Henry Irving (1838-1905) в театре Лицеум в 1882 году, где великая английская актриса Эллен Терри / Ellen Terry (1847-1928) исполняла роль Джульетты. Центральный снимок показывает её в этой роли, в соответствующем историческом костюме, рядом с няней (Стирлинг), костюм которой отчасти напоминает викторианский.

В спектакле 1911 года, поставленном в New Theatre Фредом Терри / Fred Terry (1863-1933), в образе Джульетты предстала Филлис Нельсон-Терри / Phillis Neilson-Terry (1892-1977) - другая знаменитая актриса этой династии, племянница Эллен Терри. Автор костюмов - театральный дизайнер Percy Macquoid (1852-1925).

 В голливудской экранизации  Джорджа Кьюкора (1936) , недалеко ушедшей от театральных традиций, заметны следы проработки исторического художественного материала, которой занимался декоратор и один из создателей костюмов Оливер Мессел  (Oliver Messel). Главный костюмер студии MGM, где снимался этот фильм, Гилберт Адриан (Gilbert Adrian) будучи модным стилистом своего времени придал некоторым нарядам киноперсонажей гламурный блеск в духе тенденций 1930-х годов.

Наиболее достоверная реконструкция эпохи запечатлелась в кинопостановках итальянских режиссёров Ренато Кастеллани и Франко Дзеффирелли. В обоих фильмах воспроизведены костюмы и обстановка (интерьеры, быт, музыка, танцы) Раннего Возрождения, приметы предшествующего исторического периода отчасти обозначены архитектурой, послужившей фоном для ряда сцен этих фильмов.

Обращение постановщиков в основном к деталям пятнадцатого, а не четырнадцатого века объясняется, вероятно, стремлением быть ближе к ренессансному духу произведения Шекспира. Другая причина может заключаться в том, что Кватроченто даёт более богатый художественный материал для дизайнерской мысли, для сценографической разработки. Искусство Треченто было менее светским и представлено не столь разнообразно. Дизайнером костюмов в фильме Кастеллани "Ромео и Джульетта" (1954) является известная французская художница Леонор Фини (Leonor Fini). В качестве образцов для создания конообразов были взяты изображения известных художников Раннего Возрождения: Паоло Учелло, Витторе Карпаччо, Сандро Ботичелли и др.

На нашем сайте мы уделили большое внимание фильму Дзеффирелли "Ромео Джульетта" (1968). Стоит отметить, как интересно и стильно там сделаны костюмы. Особенная привлекательность этих впечатляющих нарядов заключается в том, что при всей безусловной историчности в них каким-то образом проглядывают черты современности. Автор костюмов к фильму, знаменитый дизайнер Данило Донати (Danilo Donati), получил за свою работу премию Оскар. Творческие проекты Донати были выполнены в костюмных мастерских респектабельных Домов Братьев Черрателли (во Флоренции) и Фарани (в Риме). Некоторые бархатные и парчовые одежды, имевшие густые сборки и отделку из тяжёлого галуна, весили до 25 килограммов и были немалой нагрузкой для актёров, работавших под жарким августовским солнцем или под светом мощных ламп. Впрочем, зритель не догадывается об этом, видя с какой лёгкостью и естественностью передвигаются в этих костюмах герои фильма. Следуя концепции, предложенной Дзеффирелли, Донати одел заносчивых нуворишей Капулетти в яркие одежды жёлто-оранжево-красной цветовой гаммы, контрастирующей с приглушёнными сине-бордово-коричневыми тонами одежды Монтекки - более идеалистического семейства из старой аристократии.

В настоящее время ожидается выход на экраны новой экранизации "Ромео и Джульетты", которую подготовил итальянский режиссёр Карло Карлеи совместно с Джулианом Феллоузом, сценаристом, обещающим классический подход к Шекспиру. Разработкой костюмов для этой киноверсии занимался художник Карло Поджоли (Carlo Poggioli).

Сегодня Ромео и Джульетту на театральной сцене, как правило, одевают в современные или некие условные одежды, историческая стилизация в театре стала исчезающей редкостью. В середине минувшего двадцатого века всё ещё была нормой классическая постановка, изображающая героев трагедии в их исторической среде, а спектакли, осовременивающие шекспировских персонажей, воспринимались как исключения. Кадры из телеспектакля Анатолия Эфроса (Москва, 1982) представляют род инсценировки, в которой одежда героев ещё приближена к историческому образу (художник по костюмам - Мария Савицкая), но от полноценных декораций уже отказались.

Кадры из фильмов наряду с творениями мастеров Раннего Возрождения и вторящими им работами художников-романтиков 19 века, помогут нам рассказать о костюме героев сайта.

 

 

Что же из себя представлял костюм юноши времён Ромео? В позднем Средневековье парадной одеждой знатных мужчин было короткое, облегающее фигуру, элегантное котарди (cotardie) с застёжкой по центру переда (или без неё) и низко расположенным поясом. Рукава котарди были узкими, откинутый небольшой капюшон заменял воротник. Таким был модный костюм рыцаря 13 века (иллюстрация ниже, слева). По мере развития рыцарской культуры и литературы в высших кругах общества облагораживались нравы, манера обращения, воспевалось почитание женщины как Прекрасной Дамы. Мировоззрение людей новой эпохи складывалось среди молодёжи.

 

Пьетро Перуджино. "Чудеса святого Бернардина". 1473  / Perugia. Galleria Nazonale Dell'Umbria. 

Pietro Perugino. Miracoli di san Bernardino. 

Идеалом 14-го и первой половины 15-го веков становился молодой человек. Фасон и детали костюма были призваны создавать впечатление гибкого и динамичного силуэта (иллюстрация справа). Юность облика подчёркивалась не только стилем одежды, но также причёской и тщательно выбритым лицом. В гардероб юноши входила белая рубашка из тонкого полотна - камича (camicia), на которую надевалось нечто вроде небольшой куртки или безрукавки - соттовесте, брагони, фарсетто (sottoveste, bragoni, farsetto) - часто с петельками на проймах, что давало возможность присоединить любые рукава (какой простор для фантазии!). Шов на рукавах куртки скреплялся в нескольких местах шнурком, и белые складки рукавов рубашки изящно выглядывали из разрезов. Верхняя накладная одежда знатных юношей называлась претина (pretina) - подобие удлинённого жилета. Боковые части претины не были сшиты, в талии её перетягивали узким мягким пояском, подчёркивая стройность фигуры. Цвет претины всегда подбирали отличным от цвета основной одежды. Такой костюм носит Ромео и другие юноши в фильме Дзеффирелли.

Род короткой верхней одежды молодых итальянцев представляла джорне (giornea) - соединение накидки и претины - также перетянутая в талии поясом. Лиф джорне красиво облегал фигуру, а откидные рукава были разных фасонов. Молодые люди носили также итальянские варианты европейской короткой одежды: жакет, дублет, пурпуэн (jacket, doublet, pourpoint). Эта одежда была с откидными рукавами и без рукавов. Откидные рукава можно было изящно завязывать за спиной. (В подобные костюмы в фильме Дзеффирелли одеты Тибальт, Меркуцио, а также другие молодые мужчины в сцене бала у Капулетти). В прохладную погоду широкий плащ-накидку мантелло (mantello) с пристёгивающимся капюшоном использовали как мужчины, так и женщины. Вариантом мужской зимней одежды итальянцев был недлинный широкий плащ типа табарро (tabarro) с короткими полупелеринками вместо рукавов. Длинную одежду носили пожилые итальянцы, должностные лица, учёные, духовенство и монашество. В среде венецианской аристократии существовал обычай, диктующий юношам старше 14 лет носить длинную одежду с широкими рукавами, чтобы умерить юношескую непоседливость и выработать плавную походку и красивую осанку. В действительности этот обычай редко исполнялся, и молодые люди  носили в основном короткую одежду.

Ноги обтягивали узкими длинными штанами кальце (calze)  из эластичного сукна, которые иногда делали асимметричными по цвету, продолжая традицию Средневековья. Пикантной особенностью таких штанов был пристёгивающийся клапан - брегессе (breguesse). В своё время он появился как необходимая деталь на металлических доспехах. Трико с подобной деталью можно видеть в фильме Дзеффирелли на юношах, носящих короткую одежду. Кальце или кольцони вначале были разъёмными, они привязывались тесёмками к краю нижней одежды - куртки или безрукавки. Узкая, на плоской подошве, обувь делалась из мягкой цветной кожи, бархата, сукна. Ранее, в Средневековье, набитые конским волосом мыски туфель бывали экстремально длинными, тогда для поддержания формы в них вставляли пластинки из китового уса. Такой фасон обуви назывался пигаш (pigache), позже - пулэн (poulaine). В 14-15 веках юноши носили на голове  маленькие фетровые шапочки - ранний вариант беретто (beretto) 16 века. Такой головной убор мы видим на Ромео в фильме Дзеффирелли. Мужчины постарше и посолидней носили разного вида высокие шапки без полей и шляпы с полями и высокой цилиндрической тульей, иногда расширенной кверху (на иллюстрации - головной убор певца Леонардо в том же фильме). Другим головным убором был шаперон-буреле (chaperon-bourrellet). В период Средневековья шаперон представлял из себя капюшон с длинным "хвостом" - кэ и имел части, покрывающие шею и плечи наподобие кольчужного подшлемника камай (camail), его носили и мужчины, и женщины. В 14 веке спускающиеся детали шаперона исчезли, мужчины стали носить его с жёстким бортом, а "хвост" драпировать над ним различным образом. Если шаперон надевали поверх шляпы с полями в форме валика и драпировка была особенно замысловатой, то такой вариант назвался шаперон-буреле. В фильме Дзеффирелли такой головной убор красуется на головах Тибальта и Париса в сцене бала, его также носит герцог Вероны.

Мужские головные уборы: шаперон-буреле и варианты беретто.

 

 

 

 

 

 

Расскажем теперь о костюме девушки времён Джульетты. Особенностью наряда этой эпохи становится торжество чарующей женственности.

 

 

Сложившийся в позднем Средневековье культ "Прекрасной Дамы" подготовил почву для создания более светского, изящно-привлекательного женского облика, уже не такого строгого и замкнутого, как это обычно диктовалось церковью. Женщина начинала чувствовать силу своей физической привлекательности, подчёркивая её при помощи костюма, обрамляющего женскую красоту. В конце Средневековья появилось и другое новое явление в одежде - мода. При некоторой общности типа средневекового костюма, сформировавшегося в разных странах Европы, итальянский костюм всегда отличался более свободными и мягкими формами, пластичностью и благородством силуэта. Некоторые черты античности, проступающие в лёгких драпировках и изящно спадающих складках, были присущи одежде итальянцев и в 14 веке. По своей конструктивности костюм итальянских женщин эпохи Проторенессанса может показаться нам явлением не столь отдалённых времён.  Плавность и изящная простота, легкость и стремительность образа воплощали идеал юной девушки. Основные детали костюма следующие. На тонкую рубашку женщина надевала подобие современного платья, которое называлось у итальянцев котта (cotta). Котта могла иметь несколько пар рукавов разных цветов, они соединялись шнуровкой с проймами или их пристёгивали булавками. Рукава имели прорези, сквозь которые выпускались белые буфы рубашки. Иногда рубашку окрашивали в кремовый цвет при помощи слабого настоя шафрана или украшали вышивкой. В конце Средневековья котта была цельнокроеная, но по мере развития портновского искусства её лиф стали делать отрезным (в 14 веке). Вариант котты с отрезным, узким лифом и юбкой в сборку или складку назывался в Италии гамурра (gamurra).Раструбы на рукавах назывались бомбард (bombarde) - нарядное платье такого фасона можно видеть на девушке из семейства Торнабуони (фреска Гирландайо "Рождение Марии", 1494). Повседневные платья часто носили с домашним фартучком garde robe ("охранитель платья"). Передник появился в одежде итальянок как заимствование из костюма германских женщин. В 14 веке в европейском торжественном наряде появился упелянд (huppelande). Мужской упелянд был чаще кротким, женский - свободным и длинным, со шлейфом. Этот вид верхней одежды имел широкие колоколообразные рукава, обычно вырезанные по краю фестонами или отделанные мехом.

В Италии упелянд несколько видоизменился и получил название симара (simara). Широкие, свисающие до пола, рукава слились со спинкой, образовав мантию, и по сути исчезли. Короткая отрезная спинка симары была заложена складками и переходила в шлейф. Боковые стороны этого одеяния сшивали не полностью или соединяли высоко расположенным поясом. Симару надевали поверх платья - котты. Её вариант с откидными рукавами назывался чоппа (cioppa). Контрастным было сочетание фактур и расцветок тканей основного платья и верхней симары или чоппы.

  Пластичное венецианское платье 15 века имело свои характерные особенности: высокую талию и маленький лиф с низким вырезом, довольно сильно обнажавшим шею и грудь, рукава с фигурными разрезами. Для венецианской моды, к которой, вероятно, присматривалась Верона, была характерна красочная гамма костюма. Наиболее часто встречались красные одежды разных оттенков, зелёные, золотистые, коричневые, синие, голубые и белые. Материалы - шёлк, парча, бархат, тонкая шерсть.

 

 Даже в 16 веке, когда большая часть Италии оказалась под властью испанцев, на севере полуострова, в Венеции, испанское влияние на культуру и искусство не было подавляющим. Венецианцы остались приверженцами светлых и ярких тонов в одежде. В костюме тосканской женщины 15 века использовалась также небольшая косынка из прозрачной ткани - коверчере (coverciere), которой покрывали декольте, её края прикреплялись к лифу платья. На ногах женщины носили маленькие башмачки с узким мыском и на плоской подошве. Обувь делали из мягкой цветной кожи, бархата и сукна. Очень изящно были убраны женские волосы.

 

В повседневности юные девушки могли ходить с распущенными волосами, поддерживаемыми обручем, лентой. Домашним головным убором как мужчин, так и женщин в 13-15 веках был небольшой облегающий голову чепчик с завязками под подбородком - каль (cale). Он произошел от средневекового подшлемника рыцарей. Со временем эти чепчики стали очень популярны, их стали делать из прозрачной ткани и украшать вышивкой. Подобного рода "шапочки" можно видеть в фильме Дзеффирелли на головах Джульетты и её няни, принесшей вести от Ромео о готовящемся венчании. Выходя на улицу, венецианки набрасывали на голову тонкое покрывало. Чёрное прозрачное покрывало фаццуоло (fazzuolo) из невесомой шёлковой ткани носила невеста на следующий день после обручения, когда она посещала друзей и родственников. Похожее покрывало, только без украшений, было принадлежностью траурного одеяния молодой женщины.

 В фильме Дзеффирелли дымчатая, словно облако, вуаль порхает вокруг Джульетты, когда она стремительно вбегает в церковь навстречу своему возлюбленному. Легкая тёмная ткань окутывает голову Джульетты, когда она в горе прибегает за помощью к монаху Лоренцо. В торжественной, праздничной обстановке женщины украшали свои волосы плетёной узорной сеткой ретичелла - reticella (предшественницей бальцо - balzo - 16 века), разного вида накладками и шапочками, иногда с вуалью.

 

Головные уборы замужних женщин были более объёмными и замысловатыми: например, подобие округлого германского кугельхаубе (kugelhaube) или хаархаубе (haarhaube) на жёсткой основе, обтянутого цветным шёлком, а также барбетт (barbette) - род повязки из белого тонкого полотна, покрывавшей голову, шею и часть груди. Барбетт появился как подражание наголовной части кольчужных рыцарских доспехов, позже он перешёл в костюм монахинь. Распространённым головным убором был также чепец куффья (cuffia).

 

Головные уборы: трансадо, барбетт и подобие кугельхаубе (кадр из фильма Дзеффирелли).

 Французский конический эннэн (hennin) со спускающейся вуалью, который мы часто видим на сказочных феях, в Италии не был распространён. Зато заимствованный у испанских модниц трансадо (transado, исп.) итальянки полюбили и часто использовали для украшения своих волос. Этот головной убор представлял из себя повязку или маленькую шапочку, укреплённую на затылке, которая переходила в тонкий чехол для длинной косы. Косу перевивали крестообразно лентой или ниткой жемчуга. В Италии такой комплект называли тринцале и коаццоне (trinzale e coazzone).

Этот изысканный тип причёски очень хорошо показан в бальном уборе Джульетты в фильме Дзеффирелли. Но даже сейчас подобная причёска выглядит современно.

И ещё примеры преемственности стилей.

Причёска девушки на фреске Гирландайо "Рождение Марии" (1494), образ Хари из фильма Тарковского "Солярис" (1972) и фото певицы Валентины Толкуновой (1946-2010) с её "фирменной" причёской, перевитой жемчужной нитью.

Чепчик Джульетты в фильма Дзеффирелли (1968) и аналогичная шапочка Киры, героини фильма "Сверстницы" (1959)

Убор с вуалью на голове Джульетты (Оливия Хасси) и образ Леи (Люси Дубинчик) в фильме "Под небом Вероны" (2005)

В моде наших дней есть немало элементов, которые можно использовать, чтобы выглядеть немножко "Джульеттой" и в то же время не слишком выделяться из окружающей обстановки. Этому могут послужить различные фенечки из бисера, цветных нитей, проволочек, обручи и т.п. Многое продаётся, но можно и самой сконструировать по книжкам разные плетённые штучки: шапочки и сеточки. Изящное колье или крестик на цепочке старинного вида, несомненно, дополнит этот образ. Что же касается одежды по мотивам шекспировской героини - то здесь открывается широкий простор для фантазии и творчества. Но самое простое и конструктивное решение - это взять обыкновенный топ и три прямоугольника драпирующейся ткани (два маленьких куска для рукавов и большой - для юбки). Насборив ткань, можно прикрепить её к проймам и нижнему краю топа. Затем отделать места соединения красивой тесьмой. Ею же можно перехватить ткань на рукавах над локтевым сгибом. Цветовые сочетания могут быть самые разные.

В результате получится, конечно, не реконструкция, а, скорее, фантазия на тему исторического костюма. Такое платье поможет создать особое романтическое настроение, которого так не хватает порой в наше время. Оно подойдёт и для любительского или ученического спектакля. Мы также советуем девушкам приглядеться к итальянским фасонам 15 века и почерпнуть в них интересные идеи для создания оригинального свадебного наряда, платья для выпускного вечера, карнавала и других красивых и торжественных праздников.

 

 автор сайта "Ромео и Джульетта" - Ольга Николаева  - Olga Nikolaeva, the author  

Рекомендуемые книги:

 - М. Н. Мерцалова, Костюм разных времён и народов - том 1. АО "Академия Моды", Москва, 1993;

- Алла Чернова, "Все краски мира, кроме жёлтой", Опыт пластической характеристики персонажа у Шекспира. Москва. Искусство. 1987.

 

НАЧАЛО    О НАС    КЛУБ ДЖУЛЬЕТТЫ    НОВОСТИ    ВЕРОНА   СЮЖЕТ    ИСТОРИЯ    ШЕКСПИР   ТЕАТР    КИНО    ДЗЕФФИРЕЛЛИ*68    МУЗЫКА    ИСКУССТВО   КОСТЮМ    КУЛЬТУРА    МАНТУЯ    ДОМ   КАПУЛЕТТИ    КУРЬЁЗЫ    ССЫЛКИ    ПЛАН

 Обращение к пользователям: 

Сайт "Ромео и Джульетта" (включающий также наш МУЗЕЙ ЛЮБВИ ) представляет авторский проект-исследование "история и легенда шекспировского сюжета", являющийся результатом многолетнего тематического поиска, а также дружеского взаимодействия создателей сайта с коллегами из итальянских клубов. Он был опубликован в Сети в марте 2000 года. За время своего существования данный уникальный проект стал основным источником информации для создателей многих других Сетевых и печатных изданий родственной тематики. Замечено также немалое число случаев недобросовестного использования наших материалов и прямого плагиата. Поэтому мы просим пользователей учитывать факт первичности содержания данного сайта "Ромео и Джульетта" и обязательно ссылаться на него, даже в том случае, когда они применяют материалы других сайтов, совпадающие с нашими либо явно построенные на них и игнорирующие права на интеллектуальную собственность. О принципах информационного сотрудничества с нами можно узнать на странице "Обращение к пользователям".

Содержание данного сайта "Ромео и Джульетта"нельзя 

воспроизводить где-либо без разрешения его создателей.

При упоминании его материалов ссылка на этот сайт обязательна.

 

Все материалы представлены на сайте исключительно для ознакомления.

All the materials are published here for informational purposes only.

 

 © 2000-2015 г. Ольга и Владимир Николаевы. Все права защищены

© 2000-2015 Olga & Vladimir Nikolaevy. All rights reserved.